комплексное ит обслуживание
Добавлено: Сб апр 01, 2023 1:10 pm
Практически все неопытные пользователи ПК встречаются с неисправностями и сбоями при эксплуатации своего ПК. Потому что компьютер как любое живое существо – отживает свой век и постепенно приходит в негодность. Но многие неисправности вполне удается диагностировать и починить самому, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Давайте заострим внимание на некоторых из них в данном разделе с полезными статьями.
Введение
Сразу следует предупредить вас, что собственноручный разбор и последующая отладка ПК — занятие довольно сомнительное, есть риск удара током 220 В. Также существует возможность сломать ПК окончательно. Поэтому, если можете подключить к ремонту более опытного товарища — нужно непременно ухватиться за это.
В том случае, если вы приобретали агрегат в собранном виде, и на весь комплект распространяется гарантия, а компоненты опломбированы — то следует обратиться в сервис-центр салона, в котором вы его приобретали, иначе лишитесь гарантии.
Кроме этого, я крайне не рекомендую пытаться самостоятельно обслуживать и, тем более, чинить ноутбуки, если у вас мало умений и навыков в починке обычных ПК. Вывести из строя ноутбук неграмотными сбором-разбором и очищением внутренних деталей — легче легкого.
1с в облаке
Если все вышеописанное вас не смущает, то можно запастись всеми необходимыми приспособлениями, несколькими часами свободного времени, найти комфортное, хорошо освещенное место и приступать к ремонту.
Инструменты желательно иметь такие:
Отвертка с крестообразным наконечником.
Мультиметр.
Нежная антистатическая кисточка.
Пылесос с функцией выдува или резиновая груша из аптеки.
Термопаста.
Кусачки, острогубцы или бокорезы.
Все вышеописанное есть практически в каждом доме, кроме мультиметра. Его настоятельно рекомендуется купить, если вы планируете самостоятельно ремонтировать ПК. Он поможет измерить напряжение источника электропитания на линиях +5 и +12 вольт, напряжение на батарейке материнской платы, нарушения структуры и короткие замыкания в проводах периферии.
Стоит прибор совсем недорого, для наших целей хватит самой обычной модификации вроде TEK DT 830B.
Симптомы
Признаки неисправностей компьютера могут быть разнообразные: начиная от внезапных перезапусков и прекращения работы, заканчивая зависаниями и лагами в играх. А также могут появляться и экран смерти BSOD, дефекты в работе программного обеспечения и игрушек и их вылеты , а также иные проблемы.
Разбор и чистка
С чего бы ни начался ремонт, изначально агрегат необходимо разобрать на составные части и хорошенько очистить, если он запылился. Иногда ремонт на этой стадии и прекращается – при манипуляциях с компонентами восстанавливается нарушенное соединение в слотах запоминающего устройства или видеокарты, если они подверглись окислительным процессам. А иногда виновником оказывается слабо подогнанный провод питания материнской платы.
Целиком развинчивать ПК не понадобится: удаляйте боковые панели, отсоединяйте провода питания от видеокарты и накопителей, извлекайте память и видеокарту из их ячеек, отключайте все провода питания от материнской платы.
После этого осматриваем все компоненты на предмет прогара текстолита видеокарты, почерневших частей, вздувшихся конденсаторов и начинаем очистку, если это необходимо. Нежной кистью и направленной струей из пылесоса или резиновой груши очищаем все потаенные и скрытые детали. Если пылесос функционирует лишь на вдув – не беда, удаляйте частицы пыли кисточкой и убирайте пылесосом.
Но не забывайте, что пылесос — мощный аккумулятор статического тока! Не трогайте шлангом составные части ПК! Не трогайте платы голой рукой, если второй при этом схватились за пылесос!
Статическое электричество хорошо убирается прикосновениями к корпусу компьютера в тех местах, где присутствует открытый металл.
Я стараюсь сочетать спринцовку и пылесос: дую в места с пылью и засасываю выдуваемый воздух пылесосом.
Помните о необходимости продуть кулер процессора и блок питания, зачастую их перегрев становится причиной серьезных проблем. Если после очистки не видно повреждений деталей, то переходим к диагностике. В противном случае стоит обратиться в сервис. Перепайка вздутых конденсаторов, к примеру, стоит не очень дорого, а может продлить работу составных частей ПК надолго.
Приступаем к диагностике
Первым делом нужно осмотреть все контакты на предмет окислений и расшатавшихся колодок. Места окисления зачищаются обычным ластиком, разболтавшиеся колодки проводов Molex или 6-пин осторожно поджимаются обычной иглой.
Потом необходимо замерить напряжение на батарейке материнской платы, как правило, она обозначена буквами «CR2032». Если напряжение ее ниже 2.5 вольт, то эту батарейку желательно заменить.
Если вашему компьютеру уже много лет, то заменить таблетку нужно просто на всякий пожарный случай.
Если же определить напряжение нечем (нет мультиметра), то в любом случае поменяйте таблетку, ведь стоит она недорого.
Сброс BIOS
Очередным шагом является обнуление параметров BIOS к заводским настройкам, с завидной регулярностью это решает большое количество сбоев. Перед сбросом BIOS ПК должен находиться в отключенном от розетки состоянии. На материнской плате, как правило, распаян джампер с названием Clear CMOS или CL_CMOS и т.д. В руководстве к материнской плате обозначено, в какое положение следует его переместить. Нужно подержать его в замкнутом положении 20-30 секунд и вернуть в исходное состояние.
Полезно перед любыми действиями с джамперами и проводами фиксировать их положение смартфоном. Это может очень выручить вас в той ситуации, если вы не запомнили, как все было подключено.
Тестирование блока питания
Если компьютер до разборки не реагировал на кнопку включения совсем, то стоит обследовать блок питания. С этой целью замкнуть зеленый провод в разъеме питания 24 пин с произвольным черным. Если источник электропитания включился, и его кулер вращается — это добрый признак. Если вам доступен мультиметр, то следует замерить его напряжения через разъем Molex:
12 Вольт (желтый-черный) – 11.7-12.5 В
5 В (красный-черный) – 4.7-5.3 В
Напряжения должны лежать в таком диапазоне.
Но включение источника электропитания — это не 100% показатель его исправности. Есть вариант, что не в порядке дежурное напряжение или напряжение 12 Вольт может проседать под мало-мальской нагрузкой до критических параметров.
Из личной практики сообщаю, что половина ремонтов заканчивается после подключения нового источника электропитания для проверки. Отчего так происходит?
Источник электропитания работает в стрессовом термическом диапазоне, что исключительно плохо влияет на электролитические конденсаторы, которых в нем довольно много.
Если присовокупить к этому запыление и чрезмерные нагрузки по мощности, то условия его функционирования оказываются критическими, в первую очередь у дешевых модификаций. Длительное время такой блок питания не выдержит, и хорошо, если выйдет из строя лишь он сам. Он может утянуть за собой и остальные комплектующие.
Отсюда вывод, что не стоит длительное время эксплуатировать ширпотребные и недорогие блоки питания. По крайней мере, необходимо производить зрительный контроль конденсаторов на вспучивание и регулярное измерение напряжений 12 В и 5 В под нагрузкой.
Поэтапная сборка компьютера
После очистки, проверки контактов и исследования на наличие термических повреждений можно смело начинать собирать ПК шаг за шагом. Для начала подключим к материнской плате провода питания, а также провода передней панели и попытаемся включить его без остальных деталей вроде памяти, накопителей и видеокарты.
Если компьютер запустился — отлично, выключаем его и собираем дальше.
Следующим шагом вставляем память (соблюдайте двухканальный режим подключения) и включаем ПК. Если у вас несколько модулей оперативной памяти, то вставляйте их по одному. Это защитит от сбойного модуля.
Если проблем не возникло, опять вырубаем его и продолжаем сборку дальше.
http://kladoiskatel.asia/viewtopic.php?f=35&t=12974
Теперь подключаем видеокарту. На ее присоединении я хочу акцентировать ваше внимание более всего. Казалось бы, это простая процедура, и великомудрые специалисты делают это с закрытыми глазами. Но есть ряд нюансов, неочевидных для начинающих пользователей.
Вставляя видеокарту, можно оставить на ней царапины планкой крепления материнской платы, порвав дорожки. Можно сбить мелкие элементы с самой видеокарты. Излишним давлением на систему охлаждения можно нарушить чип.
Поэтому вставляйте видеокарту предельно аккуратно, без перекосов, без сильного давления, нажимая на ее текстолит сбоку, а не на систему охлаждения. Рабочее место при этом должно быть достаточно освещенным. После инсталляции не забудьте подключить провода питания видеокарты.
Заключительным этапом подключаем монитор, клавиатуру и мышь. Если проблем нет, то подключаем накопители. На этом сборка ПК завершена.
В рамках одного блога трудно рассказать обо всех неисправностях, поэтому проблемы софта я выделил в отдельный блог, в котором расскажу, как отличить проблему "железа" от проблемы софта. И о том, как продиагностировать видеокарту, процессор и память ПК специальными утилитами.
Введение
Сразу следует предупредить вас, что собственноручный разбор и последующая отладка ПК — занятие довольно сомнительное, есть риск удара током 220 В. Также существует возможность сломать ПК окончательно. Поэтому, если можете подключить к ремонту более опытного товарища — нужно непременно ухватиться за это.
В том случае, если вы приобретали агрегат в собранном виде, и на весь комплект распространяется гарантия, а компоненты опломбированы — то следует обратиться в сервис-центр салона, в котором вы его приобретали, иначе лишитесь гарантии.
Кроме этого, я крайне не рекомендую пытаться самостоятельно обслуживать и, тем более, чинить ноутбуки, если у вас мало умений и навыков в починке обычных ПК. Вывести из строя ноутбук неграмотными сбором-разбором и очищением внутренних деталей — легче легкого.
1с в облаке
Если все вышеописанное вас не смущает, то можно запастись всеми необходимыми приспособлениями, несколькими часами свободного времени, найти комфортное, хорошо освещенное место и приступать к ремонту.
Инструменты желательно иметь такие:
Отвертка с крестообразным наконечником.
Мультиметр.
Нежная антистатическая кисточка.
Пылесос с функцией выдува или резиновая груша из аптеки.
Термопаста.
Кусачки, острогубцы или бокорезы.
Все вышеописанное есть практически в каждом доме, кроме мультиметра. Его настоятельно рекомендуется купить, если вы планируете самостоятельно ремонтировать ПК. Он поможет измерить напряжение источника электропитания на линиях +5 и +12 вольт, напряжение на батарейке материнской платы, нарушения структуры и короткие замыкания в проводах периферии.
Стоит прибор совсем недорого, для наших целей хватит самой обычной модификации вроде TEK DT 830B.
Симптомы
Признаки неисправностей компьютера могут быть разнообразные: начиная от внезапных перезапусков и прекращения работы, заканчивая зависаниями и лагами в играх. А также могут появляться и экран смерти BSOD, дефекты в работе программного обеспечения и игрушек и их вылеты , а также иные проблемы.
Разбор и чистка
С чего бы ни начался ремонт, изначально агрегат необходимо разобрать на составные части и хорошенько очистить, если он запылился. Иногда ремонт на этой стадии и прекращается – при манипуляциях с компонентами восстанавливается нарушенное соединение в слотах запоминающего устройства или видеокарты, если они подверглись окислительным процессам. А иногда виновником оказывается слабо подогнанный провод питания материнской платы.
Целиком развинчивать ПК не понадобится: удаляйте боковые панели, отсоединяйте провода питания от видеокарты и накопителей, извлекайте память и видеокарту из их ячеек, отключайте все провода питания от материнской платы.
После этого осматриваем все компоненты на предмет прогара текстолита видеокарты, почерневших частей, вздувшихся конденсаторов и начинаем очистку, если это необходимо. Нежной кистью и направленной струей из пылесоса или резиновой груши очищаем все потаенные и скрытые детали. Если пылесос функционирует лишь на вдув – не беда, удаляйте частицы пыли кисточкой и убирайте пылесосом.
Но не забывайте, что пылесос — мощный аккумулятор статического тока! Не трогайте шлангом составные части ПК! Не трогайте платы голой рукой, если второй при этом схватились за пылесос!
Статическое электричество хорошо убирается прикосновениями к корпусу компьютера в тех местах, где присутствует открытый металл.
Я стараюсь сочетать спринцовку и пылесос: дую в места с пылью и засасываю выдуваемый воздух пылесосом.
Помните о необходимости продуть кулер процессора и блок питания, зачастую их перегрев становится причиной серьезных проблем. Если после очистки не видно повреждений деталей, то переходим к диагностике. В противном случае стоит обратиться в сервис. Перепайка вздутых конденсаторов, к примеру, стоит не очень дорого, а может продлить работу составных частей ПК надолго.
Приступаем к диагностике
Первым делом нужно осмотреть все контакты на предмет окислений и расшатавшихся колодок. Места окисления зачищаются обычным ластиком, разболтавшиеся колодки проводов Molex или 6-пин осторожно поджимаются обычной иглой.
Потом необходимо замерить напряжение на батарейке материнской платы, как правило, она обозначена буквами «CR2032». Если напряжение ее ниже 2.5 вольт, то эту батарейку желательно заменить.
Если вашему компьютеру уже много лет, то заменить таблетку нужно просто на всякий пожарный случай.
Если же определить напряжение нечем (нет мультиметра), то в любом случае поменяйте таблетку, ведь стоит она недорого.
Сброс BIOS
Очередным шагом является обнуление параметров BIOS к заводским настройкам, с завидной регулярностью это решает большое количество сбоев. Перед сбросом BIOS ПК должен находиться в отключенном от розетки состоянии. На материнской плате, как правило, распаян джампер с названием Clear CMOS или CL_CMOS и т.д. В руководстве к материнской плате обозначено, в какое положение следует его переместить. Нужно подержать его в замкнутом положении 20-30 секунд и вернуть в исходное состояние.
Полезно перед любыми действиями с джамперами и проводами фиксировать их положение смартфоном. Это может очень выручить вас в той ситуации, если вы не запомнили, как все было подключено.
Тестирование блока питания
Если компьютер до разборки не реагировал на кнопку включения совсем, то стоит обследовать блок питания. С этой целью замкнуть зеленый провод в разъеме питания 24 пин с произвольным черным. Если источник электропитания включился, и его кулер вращается — это добрый признак. Если вам доступен мультиметр, то следует замерить его напряжения через разъем Molex:
12 Вольт (желтый-черный) – 11.7-12.5 В
5 В (красный-черный) – 4.7-5.3 В
Напряжения должны лежать в таком диапазоне.
Но включение источника электропитания — это не 100% показатель его исправности. Есть вариант, что не в порядке дежурное напряжение или напряжение 12 Вольт может проседать под мало-мальской нагрузкой до критических параметров.
Из личной практики сообщаю, что половина ремонтов заканчивается после подключения нового источника электропитания для проверки. Отчего так происходит?
Источник электропитания работает в стрессовом термическом диапазоне, что исключительно плохо влияет на электролитические конденсаторы, которых в нем довольно много.
Если присовокупить к этому запыление и чрезмерные нагрузки по мощности, то условия его функционирования оказываются критическими, в первую очередь у дешевых модификаций. Длительное время такой блок питания не выдержит, и хорошо, если выйдет из строя лишь он сам. Он может утянуть за собой и остальные комплектующие.
Отсюда вывод, что не стоит длительное время эксплуатировать ширпотребные и недорогие блоки питания. По крайней мере, необходимо производить зрительный контроль конденсаторов на вспучивание и регулярное измерение напряжений 12 В и 5 В под нагрузкой.
Поэтапная сборка компьютера
После очистки, проверки контактов и исследования на наличие термических повреждений можно смело начинать собирать ПК шаг за шагом. Для начала подключим к материнской плате провода питания, а также провода передней панели и попытаемся включить его без остальных деталей вроде памяти, накопителей и видеокарты.
Если компьютер запустился — отлично, выключаем его и собираем дальше.
Следующим шагом вставляем память (соблюдайте двухканальный режим подключения) и включаем ПК. Если у вас несколько модулей оперативной памяти, то вставляйте их по одному. Это защитит от сбойного модуля.
Если проблем не возникло, опять вырубаем его и продолжаем сборку дальше.
http://kladoiskatel.asia/viewtopic.php?f=35&t=12974
Теперь подключаем видеокарту. На ее присоединении я хочу акцентировать ваше внимание более всего. Казалось бы, это простая процедура, и великомудрые специалисты делают это с закрытыми глазами. Но есть ряд нюансов, неочевидных для начинающих пользователей.
Вставляя видеокарту, можно оставить на ней царапины планкой крепления материнской платы, порвав дорожки. Можно сбить мелкие элементы с самой видеокарты. Излишним давлением на систему охлаждения можно нарушить чип.
Поэтому вставляйте видеокарту предельно аккуратно, без перекосов, без сильного давления, нажимая на ее текстолит сбоку, а не на систему охлаждения. Рабочее место при этом должно быть достаточно освещенным. После инсталляции не забудьте подключить провода питания видеокарты.
Заключительным этапом подключаем монитор, клавиатуру и мышь. Если проблем нет, то подключаем накопители. На этом сборка ПК завершена.
В рамках одного блога трудно рассказать обо всех неисправностях, поэтому проблемы софта я выделил в отдельный блог, в котором расскажу, как отличить проблему "железа" от проблемы софта. И о том, как продиагностировать видеокарту, процессор и память ПК специальными утилитами.